Стрипа

Хоть Дикого Запада и бравых ковбоев в Украине не найдешь, зато каньоны гарантированы. А золота там сейчас столько, что хватит на всех. Осень! Осенью хочется пейзажей, и таких, чтоб ого-го – до самого горизонта. Для этого мы отправляемся на Подолье, чтобы, следуя с запада на восток по 37-й.., ну ладно, по какой-нибудь другой параллели, пересечь реки и речушки – притоки Днестра. Нас ждут бесчисленные спуски-подъемы и настоящие серпантины. Ведь даже самые маленькие из этих притоков за сотни тысяч лет прорезали в местных скалистых породах глубокие долины, а речки побольше – и самые настоящие каньоны, достигающие нескольких десятков метров в высоту. Гений и Стрыпа В целом наш маршрут будет пролегать параллельно Днестру. Следует заметить, что и сама эта река образует так называемый Днестровский каньон на участке от устья Золотой Липы до устья Збруча (около 100 км по прямой и вдвое больше, если мерять по руслу). То есть, при желании, свернув с любой точки нашего маршрута к югу, мы через несколько километров выедем на высокий берег Днестра. Но пока что нас интересуют его притоки, и первая крупная речка, которую мы пересекаем, – это Стрыпа. Ее длина около 150 км, ширина русла в среднем течении – 30 м. Самый известный туристический объект на Стрыпе – исторический городок Бучач, ныне районный центр Тернопольской области. В последнее время Бучач часто упоминают в связи с именем «украинского Микеланджело» Иоганна Георга Пинзеля, загадочного скульптора XVIII столетия. Его работы были вновь «открыты» лишь в конце ХХ века, после двух столетий забытья, и из неизвестных мастеров Пинзель сразу же попал в разряд гениев. От Бучача и до впадения в Днестр Стрыпа течет по поросшей диким лесом глубокой и узкой, местами каньоноподобной долине. В районе сел Русилов и Скоморохи среди леса прячется несколько водопадов – именно прячется, найти их не так-то просто. Чтобы попасть к водопаду, мы спросили дорогу в селе Русилов, у местных жителей, а потом прочесывали участок леса в указанном направлении, ориентируясь на наиболее утоптанные тропинки и звук воды. Ну а когда нашли... Ходить вверх и вниз вдоль ручья, образующего каскад из двенадцати водопадов различной формы и высоты (от 1,5 до 12 м), можно практически бесконечно. Правда, штурмовать скалистые ступеньки и стенки водопадов прямо по воде осенью уже холодновато. Серет с секретом Из Бучача через Язловец, Кошиловцы, Товсте, ныряя на машине с горки на горку – мы же на Подолье! – едем до следующего крупного притока Днестра. На реке Серет (длина 242 км) стоят древние города Тернополь, Теребовля, Чортков. А мы поедем в его нижнее течение, где за 20 км от устья расположено маленькое село Монастырок. Заезжать туда нужно с развилки над селом Бильча-Золоте, где крохотная табличка «Монастырок» указывает на страшненькую грунтовую дорогу – нам сюда. В Монастырке Серет образует скалистый каньон высотой несколько десятков метров. На самом верху, в скалах, находится загадочный пещерный храм, который часто называют «Украинским Стоунхенджем». Датируют его ІХ в., но при археологических раскопках здесь были выявлены и более ранние находки. Пещерный храм размером 9,4х4,8 м образован расширением известнякового грота. Природный скальный козырек над входом поддерживают несколько рукотворных «колонн», сложенных из плоских камней, – именно они придают гроту такой живописный и узнаваемый вид. Те опоры, которые мы видим сейчас, поставили в ХІХ в. вместо древних. В стенах пещеры выявлены пазы для деревянных конструкций – когда-то, до пожара XVII в. и землетрясения, стены и пол храма были обшиты деревом, а зимой он отапливался. Изначально грот использовался как языческое капище, потом был «переосвящен» христианами. Начиная с 1600 года скальный храм делил территорию с Василианским монастырем. До нашего времени дошли кельи XVI ст. и немного более поздняя Воздвиженская церковь. Перед входом в пещерный храм стоит на трех камнях-ножках плоский камень четыре метра длиной. На нем вырезаны равноконечный крест и узкий желоб. Местные жители называют жертвенник очередным «камнем Довбуша». Опришок якобы поднял его одной рукой со дна каньона и положил сюда. Одна из надписей XVII ст. на торце камня свидетельствует, что глыбу притащили сюда монахи. Но более распространена привлекательная версия о том, что на камне-дольмене издавна совершались языческие обряды, а по желобу стекала кровь жертвенных животных. В наши дни на храмовый праздник камень отмывают добела и наливают в углубление-крест воду – через три дня она приобретает красновато-кровавый цвет и после этого считается святой. Что ни говори, а в этом обряде с водой много языческого... Здесь из каньона вырос город Из Чорнокозинцев нам нужно попасть в Каменец-Подольский – либо напрямую, но по плохой дороге, либо по длинной дуге с посещением интересных объектов в устье Збруча: фортификаций «Окопы Святой Троицы» (кон. XVII в.), армянского костела (1782–1786 гг.) и руин замка (XV–ХVII вв.) в Жванце. Оттуда совсем недалеко и до Хотинской крепости на Днестре. А в Каменце нас ждет самый высокий – до 50 м, самый протяженный – около 10 км, самый знаменитый, в общем, самый-самый каньон. Образовала его небольшая речушка Смотрич, левый приток Днестра длиной 169 км и шириной в среднем 10–15 м. Смотричский каньон – геологический памятник природы государственного значения. Каньон сочетает в себе множество природных редкостей: и водопады, сезонные и постоянные, и реликтовую флору, и особенно геологические и палеонтологические артефакты. Ведь стенки каньона и окрестные скалы, так называемые товтры – все это бывшие коралловые рифы теплого Сарматского моря, существовавшего на этой территории 15–20 млн лет назад. В осадочных породах маленький, но настойчивый Смотрич в течение сотен тысяч лет «прорезал» свой огромный каньон. Не будет преувеличением сказать, что каньон породил и сам древний Каменец, создав уникальные условия для фортификации. Скалистый неприступный полуостров в петле Смотрича был заселен еще с древних времен, а настоящий средневековый город-крепость стал расти здесь, начиная с XIII века. По сути, все фортификации города были привязаны к структуре каньона, укрепляя его «слабые места». Ну чем не Рейн? Не раз мы упоминали, что Днестр и сам образует каньоны. Наконец-то мы доберемся и до них, но гораздо ниже по течению, за Днестровским водохранилищем, уже в пределах Винницкой области. Для этого едем в район Могилева-Подольского, где по Днестру проходит граница с Молдовой. Сам суетливо-пригранично-торгующий Могилев приятнее созерцать сверху, с обрывистой горы в селе Бронница, что в семи километрах по ямпольской трассе. Выехав на крутую гору, останавливаемся возле ворот детского санатория. Это бывшая, измененная практически до неузнаваемости, усадьба фельдмаршала Петра Витгенштейна, командующего русской 2-й армией. Один из наследников Витгенштейна, глядя на долину Днестра, ностальгировал по берегам Рейна – и решил перестроить усадьбу в стиле немецкого родового замка. Так в парке выросла романтическая башня-донжон с примыкающей к ней «руиной замка», сторожка с фахверками возле ворот усадьбы. Последняя, хоть и заколочена фанерными щитами, все же сохранилась. «Замок» же советское время перестроили в обычный санаторный корпус – но над ним до сих пор возвышается башенка. Приятно пройтись по территории старинного парка, который теперь обрел еще и колорит советских времен – деревянные постройки для детей, разрисованные героями из мультиков, недоломанные детские площадки, беседка... Парк заканчивается на краю плато – вниз уходят почти отвесные склоны, покрытые травой, кустами, небольшими известковыми скалами и осыпями. Напротив – молдавский берег, справа, как на ладони, Могилев-Подольский. Узкая крутая тропинка спускается к небольшой скале, где неожиданно показывается черная дыра, из которой тянет холодом. Это вход в пещерный лабиринт – частично природный, а потом расширенный в процессе добычи известняка. В разветвленном лабиринте можно и заблудиться. С противоположной стороны от Могилева в 14-ти километрах расположено село Лядова. Здесь автомобиль ожидает очередное испытание – резкий спуск с горы к Днестру по каменистой дороге. Оставив машину прямо на берегу, возле полосатого приграничного столба, уже пешком штурмуем крутую тропинку, переходящую под конец в каменные ступеньки. Здесь, в известковых скалах, на узкой терассе над обрывом расположен древний Лядовский монастырь. Пещеры, очевидно, были вырублены еще язычниками. Но христиане считают, что пещерный храм основал сам Антоний Печерский по дороге с Афонской горы в Киев – еще до основания Киево-Печерской лавры. Каньон Днестра здесь делает петлю, и от монастыря хорошо просматриваются скалы в двух-трех километрах выше по течению. Там темнеют отверстия гротов – это трехъярусная система пещер, бывший скит Лядовского монастыря. Добраться туда можно только пешком, вдоль берега, перейдя вброд приток Днестра. Но в верхние пещеры без альпинистского снаряжения попасть все равно невозможно. Красота вокруг!.. Каньон Збруча Вернувшись из Монастырка обратно на развилку возле Бильча-Золотого, сворачиваем на Борщов, районный центр. Оттуда через Крывче (известное своим замком XVII в. и гипсовой пещерой «Кришталева») едем в село Збручанское. Здесь сохранился самый древний храм Тернопольщины. Николаевская церковь построена из местного камня-песчаника в XIV в. Аскетичная архитектура, двухметровой толщины стены, всего три узких окна, настоящая крепость. От церкви открывается вид на каньон Збруча, одного из главных притоков Днестра (длина 247 км). Сама сущность Збруча уникальна – в течение многих веков этой реке, текущей с севера на юг, постоянно выпадала роль границы. Поэтому и выросло на ее берегах столько твердынь, от средневековых крепостей до железобетонных дотов. А более полутора столетий Збруч разделял не просто государства, а идеологии – империи Габсбургов и Романовых, панскую Польшу и Страну Советов. Сегодня по обмельчавшему Збручу проходит всего лишь граница между Хмельницкой и Тернопольской областями. Но для многих река все еще остается религиозным и идеологическим барьером между «схидняками» и «западенцами», греко-католиками и православными. Мы преодолеваем крутой спуск к Збручу, и внизу грунтовка через широкое поле приводит к мосту. Впереди, над каньоном реки возвышаются руины Чорнокозинецкого замка. С XV по XVIII век в Чорнокозинцах находилась летняя резиденция католических епископов из Каменца (приставку «-Подольский» он получил уже в советское время). Они достроили и укрепили каменный замок, основанный в XIV веке. В замке часто стояли польськие гарнизоны, оберегая край от татар. Но богатые епископские владения то и дело привлекали внимание и татар, и казаков, так что замок регулярно разоряли. В 1795 году Екатерина ІІ разогнала каменецкую кафедру, а Чорнокозинцы подарила племяннице Григория Потемкина – графине Литте. Позднее замок переходил из рук в руки, а обе мировые войны окончательно превратили его из твердыни в романтические руины. Неподалеку от них торчит, как зуб мамонта, руина епископского костела Св. Иосифа (1608 г.). От него остался кусок стены, в толще которой сохранилась каменная лестница, которая когда-то вела на хоры, а теперь обрывается в пустоту. С замковых стен открывается красивейшая панорама каньона и извивистой ленты Збруча. Ниже по течению есть еще один замок – возле села Кудринцы. Стратегически он расположен еще более выгодно, чем чорнокозинецкий. Крепость размерами 70х25 м стоит на узком и высоком мысоподобном выступе. Одна сторона горы вообще неприступна – обрывается скалистым обрывом к Збручу, две другие – в овраги. А единственный подход к замку защищал рукотворный ров, который прикрывали две башни, надвратная и угловая. Крепостная стена имела бойницы только с этой стороны, с трех других они были просто не нужны. Замок был сооружен в начале ХVІІ века Яном Щенсным Гербуртом, польским политиком и литератором. Позднее строение поменяло несколько родовитых владельцев, но к середине ХIХ века опустело, превратившись в полуруину. «Добили» замок не войны, а местные жители, растащившие большую часть сооружений на камень для строительства. Но несколько стен и башен все же сохранилось. Открывающаяся отсюда панорама збручанского каньона, окрестных холмов и лесов охватывает все 360 градусов. Алена КРУШИНСКАЯ, mycityua.com

Наши каньоны скалистые и лесистые